Le rive della costa Est malgascia, l'anima di un intero popolo

Immagina un popolo fluviale. Sono inestricabilmente legati alla loro terra, anche se questa viene devastata dal furore del vento e dell'oceano per almeno un mese ogni anno.

Su una sottile e delicata striscia di terra, tra oceano e fiume, esistono villaggi che muoiono e rinascono, e un popolo che se ne va e ritorna, nel tempo di lasciar passare il ciclone che colpisce nei primi tre mesi dell'anno, lasciando dietro di sé case distrutte, palme da cocco abbattute, vegetazione ridotta a detrito, quando gli abitanti torneranno sulla loro terra. Eppure, contro ogni aspettativa, ricostruiranno tutto e riprenderanno la loro vita quotidiana intorno all'acqua per il resto dell'anno.

È il caso delle rive della costa Est di Madagascar. Il canale dei pangalanes, oggi riconosciuto come uno dei must della Grande Isola per la sua natura lussureggiante, è soprattutto la terra di diversi popoli etnici: i Betsimisaraka nel Nord Est, un'etnia di cosmopoliti unificati sotto un'unica denominazione, pienamente integrati nella cultura e nei modi di vita malgasci; poi, gli Antanala o « tanala » nel linguaggio colloquiale, sono i forestali del centro Est, « Antanala » significa « coloro che vivono nella foresta »; gli Antambahoaka e gli Antemoro che vivono leggermente più a nord degli Antanala, in particolare tra Mananjary e Vohipeno. Sono riconosciuti come guardiani del « Sorabe », l'alfabeto arabo che un tempo era accessibile solo a poche famiglie facoltose e alla famiglia reale. Saper scrivere il sorabe era considerato un segno di superiorità fino a quando non fu sostituito dall'alfabeto e dagli insegnamenti francesi poco prima del 1960, quando gli Antemoro, disperati dalla guerra per l'indipendenza della Grande Isola, decisero di ricorrere ai missionari cattolici per portare un po' di pace al villaggio insegnando a tutti senza eccezioni; Poi ci sono gli « Antesaka » nell'estremo Sud, divisi in due piccoli gruppi etnici: gli « Antefasy » o « coloro che vivono nella sabbia », noti per essere più colti degli altri e occupare posizioni importanti nella società e persino nel paese, e i Rabakara, un popolo molto nomade che favorisce l'allevamento bovino. A causa di questa grande diversità etnica lungo la costa Est, gli incontri e il contatto con la popolazione locale sono molto arricchenti.

Gli abitanti del canale dei pangalanes sono le generazioni che hanno succeduto agli uomini che hanno costruito questo canale più di cento anni fa: è il frutto del passato coloniale di Madagascar, una storia straordinaria che echeggia i 300 malgasci che hanno scavato i 700 km del canale nel 1896 e a cui le generazioni successive hanno tributato onore e dedizione. In condizioni difficili e penose, questi 300 uomini hanno scavato il canale per 8 anni con i soli attrezzi a disposizione: pale, picconi e machete, quest'ultimo usato più tardi per uccidere alcuni coloni.

Il canale dei pangalanes, il lusso delle crociere e delle gite fluviali

Oggi, questo canale tortuoso di 700 km offre paesaggi sontuosi della foresta pluviale dell'Est e si estende da Mahavelona (o Foulpointe) nel Nord-Est fino a Farafangana nel Sud-Est. Rappresenta una via di navigazione che oscilla tra laghi, fiumi e lagune per crociere fluviali con molteplici possibilità, la più celebre da Manambato verso Akanin'ny Nofy, « il nido dei sogni », il lago Rasoabe compie una valse delle sue acque ai margini di questo villaggio annidato tra le colline, armonizzato da dolci onde che lambiscono la sabbia calda. Il lago Ampitabe, a sua volta, unisce le sue acque cristalline con l'oceano Indiano, creando un sito splendido, un must del canale dei pangalanes.

È anche il passaggio inevitabile per penetrare nella foresta protetta di Vohibola, o ancora l'unico accesso per raggiungere villaggi nascosti nel cuore delle acque, dove il centro Est è il santuario degli alberi emblematici della Grande Isola: i « Ravinala » battezzati « albero del viaggiatore »: l'acqua piovana contenuta tra le sue spesse fronde serve a dissetare il viaggiatore e le foglie sono utilizzate dalla popolazione locale per servire i pasti ai visitatori durante i pranzi al sacco molto tipici: tappeto steso sul terreno, sotto un albero, gli ospiti seduti intorno a un pasto condiviso. Spesso, un'animazione folkloristica accompagna questi momenti di immersione nella vita quotidiana dei locali o le serate attorno a un fuoco da campo.

È anche l'accesso a crociere variate che vanno dai più grandi viaggi di cinque notti in cabina su chiatte attrezzate, ai brevi viaggi di due notti sotto le stelle in bivacco. Il paesaggio offre una successione di vegetazione acquatica e foreste intatte: banani, pandani, alberi del pane, orecchie d'elefante, canneti e piccole estensioni di risaie. Una fauna eccezionale vi abita segretamente, poco abituata a qualsiasi presenza umana: Indri Indri, i più grandi lemuri, lemuri Macaco, lemuri Vari o lemuri in bianco e nero.

Il canale dei Pangalanes, così ben preservato da un intero popolo, ha reso possibile molte cose, sia la navigazione e il controllo amministrativo e militare al tempo della colonizzazione, sia gli andirivieni dei residenti oggi per trasportare i prodotti locali in « bateau-brousses » e garantire i loro stessi spostamenti, sia ancora le affascinanti gite dei viaggiatori in cerca di esotismo.

Navigare sui pangalanes è un viaggio magnifico che trasporta i viaggiatori in un'avventura quantica, lasciandoli senza fiato come il celebre fotografo Pierrot Men in un reportage di ARTE: « (…) Non trovo le parole ».

Olive Ramarozatovo