I « tsingy di Bemaraha » sono al contempo la terra d'arrivo dei primi abitanti autoctoni dell'isola e formazioni geologiche che si sono trasformate nel corso dei secoli, intensificandosi nel tempo. Oggi hanno lasciato un'immutabile foresta di pietre calcaree la cui estensione è talmente stupefacente che ci si sente insignificanti. Venite con me, vi accompagnerò.

Giugno, Madagascar ha finito con le piogge. Ecco il momento tanto atteso per partire, il cuore pieno di speranza. Vogliamo assolutamente raggiungere i tsingy di Bemaraha partendo da Antananarivo, passando per Morondava.

Da Morondava, molto presto al mattino, partiamo. Otto ore di spedizione in fuoristrada prima di arrivare a Bekopaka, un villaggio insospettato in mezzo al nulla, custode dei « tsingy », questi vasti depositi calcarei di origine marina risalenti a duecento milioni di anni fa.

Gli ondeggiamenti delle strade di terra rossa ci cullano lungo l'allée des baobabs, ancora nascosta nella fitta nebbia mattutina, le loro radici all'aria si svelano impercettibilmente e bastano per alimentare ancora di più la curiosità su questi alberi giganti. Li vedremo meglio al nostro ritorno dai tsingy quando percorreremo questo viale per fotografare e immortalare il magnifico tramonto che dona il suo tono arancione ai baobab.

Attraversando i paesaggi aridi della regione di Menabe su un misto di terra, sabbia grigia e ghiaia bianca schiacciata dalle automobili, incontriamo sul cammino uomini in cerca di pascolo per i loro zebu o le loro capre. La maggior parte di loro si ferma quando ci vede e ci osserva finché non li sorpassiamo.

Quasi al termine di una mattinata di percorso, scopriamo il primo villaggio nel Centro Ovest della regione Menabe: Tsimafana. Percepiamo a malapena alcune case in falafa, materiale da costruzione delle case nei villaggi preservati delle coste malgasce, ottenuto dagli alberi circostanti e talvolta anche dalle loro fronde.

Sorprendente che uno spazio così piccolo sia così attivo: grandi camion trasportatori di merci si parcheggiano da entrambi i lati della strada, uomini apparentemente abituati al caldo intenso del sole si muovono senza cappello e camminano sulla sabbia bruciante, a piedi nudi. Si danno da fare nel scaricare grandi sacchi di riso da questi camion e altre merci ancora, in attesa del battello pubblico che li trasporterà fino a Belo sur Tsiribihina o addirittura a Bekopaka.

Per noi è il luogo di imbarco per prendere il primo traghetto che può accogliere su di sé circa quattro auto con i loro passeggeri dentro. Siamo a bordo, orgogliosi di aver percorso un buon tratto di strada e di scoprire questo territorio opulento del fiume Tsiribihina. Intravediamo in lontananza risaie sommerse nell'acqua, che riconosciamo dalle punte dei gambi di riso che emergono alla superficie.

Impressionanti stormi di uccelli punteggia il nostro tragitto.

Raggiungiamo Belo sur Tsiribihina e vi rimaniamo il tempo di un ottimo pranzo nel ristorante gastronomico di Mad zébu, incredibile trovare un tavolo così buono in un luogo così remoto! Propongono la carne di zebu in tutti i suoi stati: il filetto, il tartare, la cotoletta. Dopo tutto, non mancano certo gli zebu in questa regione.

Percorriamo tutto il borgo di Belo sur Tsiribihina e perdiamo gradualmente di vista quegli edifici imponenti che ci ricordavano la civiltà. Il paesaggio arido dell'Ovest ci raggiunge altrettanto velocemente.

Per raggiungere l'ingresso di Bekopaka, prendiamo il secondo traghetto sul fiume Manambolo. La bellezza del paesaggio è così stupefacente che sarebbe in grado di trattenerci più a lungo su questo fiume e fermare il tempo. Alte scogliere abrupte ci circondano, questa scoperta inebriante, questi paesaggi grandiosi e questa sensazione così particolare di percorrere l'immensità valgono da soli il viaggio.

Una notte in un ecolodge e siamo nei tsingy di Bemaraha…

Iniziamo la visita di questo luogo carico di mistero: la sfida è innanzitutto percorrere i sentieri alla ricerca dei lemuri che abitano questo straordinario disastro geologico, quindi infilarsi tra le radici dei tsingy, per poi salire gradualmente e raggiungere i tetti che offrono una vista panoramica dove tutto sembra catturarci.

In certi luoghi all'interno dei tsingy, i pachipodi e i baobab sono presenti e accade persino che raggiungano l'altezza delle punte dei tsingy.

In malgascio, mi-tsingy è il verbo che significa « camminare sulle punte dei piedi » per dire « andarvi con cautela ». In effetti, siamo riusciti ad accedere a questo rifugio degli abitanti preistorici di Madagascar, ma è difficile muoversi nelle grotte dove le nostre torce erano eccellenti alleate per guidarci negli anfratti dei canyon. Ma la scenografia sublime di questa cappella di pietre compensa ampiamente i nostri sforzi.

I tsingy ci mettono alla prova per circa quattro ore piene di emozione e affascinazione. Come un bambino sulle tracce dei suoi genitori, seguiamo la guida cercando a volte di raggiungerla perché passiamo la maggior parte del tempo a scattare foto. Raggiungiamo la vetta dopo un ponte sospeso alto più di cinquanta metri. Ed eccoci davanti all'insieme dei tsingy, obiettivo raggiunto, contempliamo con nostalgia tutto il percorso che abbiamo fatto, concludendo l'enormità dei tsingy.

Olive Ramarozatovo

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